El sector textil camina de la mano para transitar hacia la economía circular, motivado en parte por las normas que a nivel nacional y europeo persiguen dar una segunda vida a aquellas prendas y textiles desgastados así como a nuevos lanzamientos que no han tenido la suerte de triunfar entre los consumidores. Y en concreto, por la aparición de un nuevo concepto, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que atribuye la obligación de que aquel que fabrica debe ser responsable de la gestión de los residuos que generan sus productos.
Esta figura aparece en la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea, en vigor desde octubre de 2025, pero también en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en nuestro país en 2022. Ambas han forzado a un gran número de firmas de moda españolas a familiarizarse con conceptos como la valorización – la operación que permite que un residuo vuelva a tener un fin -, los residuos comerciales o los sistemas de gestión de residuos.
Precisamente, esta última figura que las compañías deben adoptar para cumplir con el RAP motivó que en 2023 empresas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, Mango, Ikea, Inditex, Primark, Kiabi, Sprinter/JD o Tendam se unieran y crearan la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado (Re-viste), su sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).
“Aunque la mayoría de ellas ya tenían iniciativas propias de recogida separada, se dieron cuenta de que la magnitud del reto requería unir fuerzas y hacerlo de manera colectiva”, cuenta a D/A Retail Juan Ramón Meléndez, director general de Re-viste, quien añade que si bien cuando se creó la entidad, todavía quedaba tiempo para que esta responsabilidad fuera de obligado cumplimiento – se prevé que llegue en el segundo semestre de 2026-, el objetivo era “ir montando con antelación toda la estructura necesaria para recoger y separar los textiles, el calzado y el textil del hogar”.
“Todo nace de una inquietud conjunta entre varias empresas del sector: si no se actúa de manera conjunta, cada empresa nos quedaremos atrapados en soluciones individuales, costosas y poco eficientes frente a la amenaza de generar sobrecostes, duplicidades y una imagen pública de descoordinación”, explica a esta publicación Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam. También pesó, recuerda Sierra, la convicción de que el sector requiere de liderazgo e iniciativa para demostrar que es capaz de organizarse. “Fundar un SCRAP nos permite marcar estándares y hacer fuerza para dialogar con las administraciones desde una posición de corresponsabilidad y madurez”.
La gestión del residuo textil
En 2025, Re-viste puso en marcha varias pruebas piloto en distintos municipios y ciudades con el objetivo de probar el sistema de recogida de desechos textiles que se diseñó: “Elegimos dos ayuntamientos urbanos, dos rurales y dos intermedios, prestando atención al turismo y la dispersión, para ver las diferencias que nos podíamos encontrar”, nos cuenta Meléndez.
Con éstas están comprobando que el comportamiento del ciudadano y la tipología de productos varía dependiendo de la zona – en zonas de clima más frío se recoge más ropa de abrigo y en otras, más de verano-; los canales de comunicación a emplear – “en las grandes ciudades usamos mupis de las paradas de autobús, mientras que en entornos rurales tenemos que comunicarnos de forma más directa, acudiendo a colegios o asociaciones”-. Aunque, de acuerdo con Meléndez, todavía es pronto para extraer conclusiones, al cabo de un año realizarán una guía de buenas prácticas junto con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Preguntado a Meléndez sobre cómo será la operativa una vez que la gestión del residuo textil sea algo obligatorio, “le pediremos al ciudadano que lleve separadamente sus textiles, calzado y textil del hogar a puntos de recogida”, que pueden ser municipales o privados – localizados estos últimos en parroquias, centros comerciales o gasolineras-. Después, todo el textil se lleva a una planta de clasificación donde se evalúa prenda a prenda si está en condiciones de ser reutilizada. Las que sí, se pueden donar, entregar a tiendas europeas de segunda mano o exportarse al tercer mundo, “siempre que estén en buen estado y no tengan roturas ni agujeros”.
Si no se actúa de manera conjunta, cada empresa nos quedaremos atrapados en soluciones individuales, costosas y poco eficientes
Las que no, pasan a las plantas de reciclado donde se clasifican por composición y color para crear balas homogéneas de materiales, retirando previamente botones, etiquetas y cremalleras. Finalmente, mediante reciclaje mecánico, químico o termomecánico, se obtienen materias primas para fabricar nuevos textiles, mobiliario e incluso revestimientos internos para la industria de la automoción. “Para que todo esto funcione, existe un coste neto que Re-viste debe distribuir entre las empresas que ponen ropa y calzado en el mercado, cumpliendo así con la responsabilidad ampliada del productor”, concluye.
Impulso del ecodiseño
Además de la figura del RAP, la norma española de 2022 trajo consigo nuevas obligaciones para los fabricantes del sector textil, como la necesidad de que esta sostenibilidad se aplique desde el momento en que se diseña el producto.
Coincide en ello Ignacio Sierra, de Tendam: “Ahora no solo se piensa en el tejido, la estética, la tendencia o la temporada, ahora tenemos que considerar algo menos visible, pero fundamental, ¿qué ocurrirá al final de la vida del producto?”. Esto, asegura, ha cambiado la forma de trabajar de los equipos de diseño, empujándoles a “pensar desde la fibra para diseñar prendas reciclables, con estructuras que faciliten el desmontaje y la reparación, evitando mezclas imposibles de separar, priorizando el ecodiseño”, para lo que la firma ha tenido que formar y concienciar a los mismos en nuevos conceptos y procesos.
“También ha cambiado la relación con los proveedores”, informa Sierra, al pedirles certificaciones que garanticen la trazabilidad, homologarlos teniendo en cuenta sus procesos de producción y realizando auditorías en las propias fábricas para verificar in-situ las condiciones. “Esto ha obligado a estrechar la colaboración con la cadena de suministro, a renegociar procesos y, en muchos casos, a una colaboración directa para invertir en la mejora de procesos más eficientes”.
Esta adaptación a la normativa nacional y europea ha llevado a Tendam a colaborar asimismo con otras entidades como Cáritas Moda Re, con la instalación de contenedores específicos para la recogida y separación de residuos textiles en las sedes de Madrid y Barcelona; Ecoembes, para la gestión de residuos de envases comerciales; y a lanzar iniciativas como R[ECO]LLECT, una red de contenedores destinados a la recogida de prendas post-consumo en las tiendas de Springfield para su reaprovechamiento, reutilización o reciclaje, o Involucrados, que fomenta la venta de las muestras empleadas en la conceptualización de las prendas, en ecommerce o en su showroom y cuya recaudación va dirigida a una entidad social.
Además de aprovechar el canal outlet, que ha resultado ser, según Sierra, “una herramienta estratégica para minimizar el invendible al dar salida a artículos que, de otro modo, podrían convertirse en residuos”.
“Una regulación como ésta tiene un impacto transversal en toda la cadena de valor que parte de la adaptación en productos, tendencias, operativas, procesos… pero también en cambios en las formas de consumo”, explica a D/A Retail Nuria Combrado, ESG senior manager de Grupo Sprinter-JD, para quien la clave de adaptación recae en la capacidad de una compañía por escalar estos procesos y colaborar con otras empresas, entidades de economía social y la industria recicladora. “Para ello, llevamos años trabajando y apostando por un modelo sostenible”, recuerda.
En Sprinter y JD se han logrado tasas de reutilización superiores al 60%
En el caso de las marcas de moda deportiva, se han implantado medidas concretas de circularidad para la gestión de productos no vendidos y pre-consumo, “priorizando la jerarquía y buscando siempre alternativas de reutilización y valorización”, con los que se ha logrado tasas de reutilización superiores al 60% y “conectando proyectos sociales que aportan valor en los procesos de pre-clasificación, clasificación, reparación y recuperación”. Además, “este flujo de residuos se ha integrado en nuestro proceso de auditoría externa a través de la certificación ‘zero waste’”.
Aquí ha sido clave la labor de sensibilización interna realizada por el grupo a través del desarrollo de programas formativos y talleres para que los equipos pudieran acercarse a los compromisos de circularidad y reducción de residuos fijados por la empresa; entender cómo podían apoyar en esto desde sus diferentes áreas; y comprender mejor cómo funcionan los procesos de reciclaje en los diferentes materiales y productos, cuenta Combrado.
Límite al ‘greenwashing’
Es posible que el terremoto que ha originado las nuevas normativas de sostenibilidad en el sector textil redunde en prendas no solo diseñadas para minimizar su impacto en el ecosistema, sino también para durar más.
Además de una mayor transparencia, incentivado por la llegada en los próximos tres años del pasaporte digital de producto, una herramienta impulsada por Europa que, según recuerda Juan Ramón Meléndez, de Re-viste, obligará a incluir en el etiquetado información detallada sobre las materias primas con las que está fabricado un producto y el lugar de fabricación. “Esto ayudará a que el consumidor tenga información concreta sobre su sostenibilidad y no se fije de manera exclusiva en el precio”, estima Meléndez.
“Este marco normativo está diseñado para que la sostenibilidad se convierta en una verdadera ventaja competitiva”, afirma Ignacio Sierra, de Tendam. Incorporar las directrices que marcan las normativas no solo ayuda a las empresas del sector a evitar multas, “también ganan eficiencia, reputación, capacidad de diferenciación y un compromiso más sólido con los objetivos comunes del sector”.
Es posible que la normativa redunde en prendas más duraderas
Para el director general corporativo de la matriz de Cortefiel dicho marco podría a su vez reducir las prácticas de greenwashing en el sector, puesto que obliga a medir, verificar y respaldar con datos cualquier afirmación ambiental. No obstante, a juicio de Sierra, conlleva el riesgo de que “la regulación limite la pedagogía en sostenibilidad como argumento comercial, reduciendo una vía que ha contribuido a educar y generar demanda por lo sostenible”.
Southeastern Asset Management ha instado a Mattel a explorar alternativas estratégicas, entre ellas una posible venta a una firma de inversión, otra juguetera o una compañía de medios, según una carta abierta publicada por la gestora.
La firma, que posee algo más del 4% del capital de Mattel y ha sido inversora durante los últimos ocho años, ha señalado que ve valor por acción próximo a los 30 dólares, aunque ha indicado que no quiere esperar más tiempo a que ese nivel se materialice.
Mattel ha respondido que ha mantenido conversaciones con Southeastern y que está centrada en su estrategia de crecimiento. La compañía ha afirmado que está comprometida con actuar en el mejor interés de todos sus accionistas y que revisa regularmente su rendimiento. También ha señalado que seguirá considerando las opiniones expresadas en la carta.
La juguetera ha orientado su estrategia a aprovechar su propiedad intelectual y acelerar su negocio de entretenimiento. Su CEO, Ynon Kreiz, afirmó durante la Goldman Sachs Annual Global Retailing Conference que la compañía ha evolucionado desde la fabricación de juguetes hacia la gestión de franquicias y propiedad intelectual.
La presión de Southeastern se ha producido poco después de que Mattel presentara sus resultados del primer trimestre. En ese periodo, sus ventas netas aumentaron un 4% interanual, obteniendo ingresos netos de 61 millones de dólares, frente a pérdidas superiores a 40 millones de dólares un año antes.
Southeastern ha planteado varios escenarios de adquisición. Según la firma, una operación con private equity reduciría la presión sobre los resultados trimestrales y la guía anual. También ha apuntado a una posible compra por parte de Hasbro, con la que Mattel habría mantenido conversaciones durante décadas, y a una adquisición por parte de una compañía de medios para acelerar su estrategia de propiedad intelectual.
Analistas de Jefferies han señalado que la carta subraya la pérdida de valor de la propiedad intelectual de Mattel y de su flujo de caja. Según estos analistas, la opción de private equity sería creíble, el interés de una compañía de medios tendría base estratégica y una compra por parte de Hasbro sería poco probable.
Ikea e Inditex han sido las marcas del sector Retail más atractivas para trabajar en España, según la XVII edición del informe Randstad Employer Brand Research, elaborado por la firma de recursos humanos Randstad.
El estudio, basado en la opinión de 7.800 encuestados a nivel nacional, ha servido para conceder los Randstad Awards a 17 empresas de distintos sectores. Entre las enseñas reconocidas figuran Atresmedia, BBVA, IBM, ID Logistics, Ikea, Inditex, Konecta, KPMG, L’Oréal, Mapfre, Meliá Hotels International, Mercedes-Benz, Nestlé, Roche Farma, Schneider Electric, Siemens Energy y Telefónica.
“Compañías como las hoy premiadas demuestran que el éxito empresarial es inseparable de una marca empleadora sólida y humana. Estos galardones confirman que atraer talento ya no es solo cuestión de reputación, sino de coherencia entre lo que se promete y lo que se ofrece día a día”, ha explicado Oriol Mas, director general de Randstad Enterprise.
El informe señala que el salario y los beneficios competitivos siguen siendo el factor con más peso para los profesionales en España. También influyen el ambiente laboral positivo, la conciliación, la seguridad laboral a largo plazo y las oportunidades de progresión profesional.
La metodología combina el deseo de trabajar en una organización con la valoración de atributos como salario, conciliación y seguridad laboral. Según Randstad, este enfoque permite a las empresas conocer sus fortalezas y áreas de mejora en la propuesta que ofrecen al talento.
La firma de belleza y bienestar Rituals Cosmetics ha informado de la inauguración el próximo miércoles 13 de mayo de una nueva tienda en el centro comercial Fan Mallorca Shopping, en la capital balear.
Con una superficie de 132 m2, de los cuales 99 m2 serán de superficie de ventas, seguirá en líneas, estética y decoración la filosofía de autocuidado mediante pequeños gestos diarios, y acogerá las colecciones, gamas y los productos más emblemáticos y demandados de la marca, como corporales, faciales, perfumes, cuidados capilares y sus líneas para el coche y el hogar.
Siguiendo con su estrategia de expansión, este nuevo enclave en Mallorca responde a una relocalización que permite posicionar mejor la marca en locales más afines que ayuden a elevar la experiencia de compra; aumentando el espacio de venta y mejorando las ubicaciones, adecuando las gamas de producto y la filosofía de la marca, informan.
Para celebrar esta apertura, desde el día 13 de mayo y hasta el día 24 del mismo mes, los clientes podrán disfrutar de promociones especiales en diversos productos; como las icónicas espumas de ducha a un precio de 8,50 € en lugar de 10,90 € y el regalo de unas mini barritas aromáticas por compras superiores a 50 €.
El sábado 16 de mayo será especial para lo que visiten esta nueva boutique, ya que obtendrán una goodie bag de regalo en todas las compras realizadas ese día, así como la personalización de productos (de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00), música en vivo de un saxofonista y sabrosos snacks.
Amazon ha iniciado sus primeras entregas con drones en Reino Unido, donde ya reparte pedidos en Darlington, en el condado de Durham. La iniciativa convierte a la firma en el primer gran minorista del país en poner en marcha este tipo de servicio.
El proyecto permite entregar paquetes de menos de 2,2 kilos en un radio de hasta 12 kilómetros desde su centro logístico. Los clientes pueden recibir artículos cotidianos, como pilas, cables o productos de belleza, en cuestión de horas.
Las entregas se realizan con el modelo MK30, un dron equipado con sensores para detectar obstáculos. Los paquetes se depositan desde una altura aproximada de 3,6 metros en jardines o patios privados, con apoyo de GPS para localizar el punto de entrega.
David Carbon, vicepresidente de Amazon Prime Air, ha señalado que el objetivo es responder a la demanda de entregas más rápidas. Según ha explicado, los clientes “nunca han pedido recibir sus productos más tarde”, especialmente cuando necesitan artículos urgentes como medicamentos.
Actualmente, los drones completan repartos en unas dos horas en Reino Unido. Amazon afirma que en Estados Unidos el tiempo medio ya ronda los 36 minutos.
La Autoridad de Aviación Civil británica ha autorizado el programa hasta finales de año y el Ayuntamiento de Darlington ha concedido permisos temporales para evaluar su viabilidad. La empresa asegura que sus drones operan con estándares de seguridad equivalentes a los del sector aeroespacial y afirma haber realizado más de 170.000 vuelos seguros en Estados Unidos.
El desarrollo también ha registrado incidentes. A principios de año, uno de sus drones chocó contra un edificio residencial en Dallas tras perder temporalmente la señal GPS. Nadie resultó herido y Amazon suspendió después las entregas en ese tipo de inmuebles.
La tecnológica sostiene que estas pruebas forman parte del aprendizaje necesario para consolidar las entregas con drones en Reino Unido y convertirlas en un servicio comercial viable a gran escala.
Èggo Cocinas continúa su crecimiento en España con la inauguración de una nueva tienda en Mijas, la primera de la compañía en la provincia de Málaga y con la que se acerca a la veintena de tiendas.
Con una superficie comercial de 426 m2 y una inversión de 500.000 euros, la nueva tienda de Èggo Cocinas está situada en la carretera de Mijas a Fuengirola, uno de los ejes principales de comunicación y actividad comercial de la Costa del Sol. En la misma, ofrece una exposición de 18 tipos de cocinas donde se pueden observar las últimas tendencias de diseño en el sector de muebles de cocina, informan.
“Esta nueva apertura refuerza nuestra presencia en Andalucía y supone un paso más en la expansión de Èggo en España, un reto estratégico con el que queremos llegar cada vez a más hogares y convertirnos en un referente en el diseño de cocinas accesibles de calidad alemana”, comenta David Vázquez, CEO de Èggo Cocinas e Interior.
Con un total de 18 tiendas en nuestro país, la compañía continuará engrosando su red comercial con dos nuevas tiendas este año. Su plantilla, además, ha ascendido a 143 empleados, 6 de ellos en la tienda de Mijas.
JD Sports ha cerrado su ejercicio 2025 con ventas por valor de 12.662 millones de libras, lo que supone un aumento del 11,7% a tipos constantes. El crecimiento se ha apoyado en la anualización de las adquisiciones de Hibbett y Courir, mientras que las ventas orgánicas han avanzado un 2,1%. Las ventas comparables han caído un 2,1%.
El margen bruto se ha mantenido en el 47%. El beneficio operativo ajustado después de intereses de arrendamientos ha bajado un 5,4%, hasta 886 millones. El beneficio antes de impuestos se ha situado en 629 millones, un 12% menos.
Por regiones, Norteamérica ha sido el mayor mercado del grupo, con el 38% de las ventas y 4.779 millones de libras. Europa ha aportado 4.246 millones; Reino Unido, 3.110 millones de libras; y Asia Pacífico, 527 millones.
De cara al ejercicio 2026, JD Sports prevé un beneficio antes de impuestos y partidas ajustadas de entre 750 y 850 millones de libras, y un flujo de caja libre de entre 460 y 520 millones.
Avances en su red comercial
Durante el ejercicio, la compañía ha avanzado en la optimización de su red comercial y ha reforzado su presencia internacional. JD Sports ha cerrado el año con 4.811 tiendas en 36 países, tras realizar 289 aperturas y 325 cierres. La enseña JD ha alcanzado 2.088 establecimientos tras sumar 62 tiendas netas.
En Norteamérica, el grupo ha abierto 107 tiendas netas de JD, incluidas conversiones de Finish Line, y ha inaugurado nuevos flagships en Las Vegas y Vancouver. La empresa ha continuado con la transformación de tiendas Finish Line hacia el formato JD y ha reforzado su posicionamiento mediante campañas de marketing y una mejora de la experiencia digital.
En Europa, JD Sports ha incorporado 51 tiendas netas, con foco en Italia, Polonia y España. La compañía ha priorizado la productividad de los espacios comerciales y el desarrollo de capacidades omnicanal como el ship-from-store y el click and collect.
En Reino Unido, la empresa ha seguido adelante con su estrategia de “menos tiendas, más grandes y mejores”, con un saldo neto de 24 cierres. Pese a ello, la superficie comercial de JD UK ha crecido cerca de un 4% gracias a reubicaciones y ampliaciones. Entre las aperturas destaca la flagship del Trafford Centre de Manchester, actualmente la mayor tienda de JD a escala global.
En Asia Pacífico, la cadena ha abierto 13 establecimientos en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Malasia, incluida una flagship en Melbourne.
Ecommerce
El negocio online también ha ganado peso en la estrategia del grupo. Las ventas digitales han crecido un 8% a tipos constantes y han representado el 21% de la facturación total, con avances orgánicos del 12,2% en Norteamérica y del 3,8% en Europa.
La compañía ha continuado el despliegue de su nueva plataforma global de ecommerce. Durante el ejercicio ha implantado nuevas plataformas digitales en Norteamérica, Sudeste Asiático e Italia, mientras que las actualizaciones para Reino Unido y el resto de Europa están previstas para 2026/27. JD Sports ha señalado que estas mejoras han permitido aumentar la velocidad de navegación, optimizar las búsquedas y mejorar las capacidades de medición y conversión.
En el ámbito tecnológico, el grupo ha acelerado la adopción de inteligencia artificial en áreas vinculadas a ventas, merchandising, personalización y eficiencia operativa. La empresa ha trabajado en herramientas para mejorar el descubrimiento de producto y facilitar compras a través de plataformas de IA como ChatGPT, Copilot o Gemini. También ha aplicado IA en procesos de recomendación de tallas, gestión de inventario, automatización administrativa y optimización comercial.
Logística
En logística, JD Sports ha avanzado en la automatización de su centro de distribución de Heerlen, en Países Bajos, destinado al abastecimiento de tiendas europeas. La empresa también ha impulsado la automatización de su centro logístico de Leppington, en Australia, para reforzar el servicio durante los picos de demanda y mejorar la disponibilidad de producto. En Norteamérica, el grupo ha seguido desarrollando capacidades multifascia en sus centros logísticos de Morgan Hill y Alabaster.
La empresa ha explicado que estas inversiones han permitido ampliar las capacidades de ship-from-store, acelerar la reposición en tiendas y mejorar la gestión del inventario.
Fnac ha reforzado su cartera de pagos con la incorporación del pago aplazado de Klarna.
Según han informado desde la firma tecnológica de pagos, el acuerdo cerrado con la compañía permite a los clientes de Fnac en España y Portugal poder pagar sus compras en tres plazos sin intereses. También está disponible la opción de pagar el importe íntegro a través de Klarna.
“Seguimos creciendo en el mercado ibérico y cada vez más marcas de distintos sectores reconocen el valor real de ofrecer métodos de pago flexibles a sus clientes, especialmente en compras de mayor importe”, ha explicado Carlos Iñiguez, country manager de Klarna en España.
“Con la incorporación de los pagos a plazos de Klarna, Fnac ofrece una experiencia de compra más ómoda y fluida para sus productos de tecnología y cultura”, concluye.
MO Global Eyewear, matriz de Multiópticas, ha cerrado el ejercicio 2025 con un incremento de la facturación del 7,5%. La evolución se ha apoyado en categorías de mayor valor añadido, como las lentes progresivas, que han crecido un 15%, y las lentes de contacto, con un avance del 9%.
La empresa ha reforzado además su presencia en España con 19 aperturas durante el año, hasta alcanzar los 556 puntos de venta. La expansión de la red se ha acompañado de nuevos formatos de tienda para áreas urbanas y centros comerciales, así como del desarrollo del negocio de audiología. El grupo mantiene el objetivo de superar los 300 centros de audiología en España en 2027.
Durante 2025, MO Global Eyewear ha unificado su modelo societario bajo su actual denominación y ha completado una ampliación de capital de 45 millones de euros, suscrita íntegramente por sus socios. La operación se destinará a impulsar la expansión internacional, la digitalización de la red y la automatización de procesos logísticos.
La firma también ha reforzado su estructura corporativa con la incorporación de 20 especialistas en la sede central, principalmente en estrategia internacional, transformación digital y marketing. Con ello, sus oficinas centrales suman 110 profesionales, que dan soporte a una red de más de 2.300 profesionales en España.
Entre los nombramientos del ejercicio figuran Jorge Molares Agrelo como director general y Jorge Rodríguez Martín como director general de audiología.
“El año 2025 ha sido clave para MO Global Eyewear. No solo hemos logrado un crecimiento de doble dígito en áreas de alto valor, como las lentes progresivas, sino que hemos dotado al grupo del músculo financiero y del talento necesarios para escalar nuestro modelo de negocio”, ha explicado Carlos Crespo, CEO de MO Global Eyewear.
De cara a 2026, la compañía prevé avanzar en la evolución de sus puntos de venta y en la integración de soluciones tecnológicas en la experiencia de usuario. La apertura del establecimiento de la calle Fuencarral 144, en Madrid, ha estrenado el nuevo concepto de tienda de la enseña.
El grupo también impulsará su presencia internacional, con foco en Europa y Latinoamérica. En esta última región, la empresa cuenta con dos ópticas en México y ha inaugurado otras dos en Perú en abril.
La firma de alimentación Bimbo ha constituido con los sindicatos la mesa negociadora para la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), alegando causas organizativas y que afectaría a cerca de 86 trabajadores en España.
Según ha informado Comisiones Obreras (CCOO), este nuevo ajuste de plantilla afecta a los centros logísticos de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia, y sería el cuarto ERE desde 2019 que también recae en su logística.
David García Hermana, secretario general de CCOO en Bimbo, ha informado que “nada hacía esperar esta medida”, ya que en abril, empresa y sindicatos firmaron un nuevo convenio colectivo. “Ni siquiera ha dado tiempo a pagar los atrasos y a actualizar los nuevos valores a las tablas salariales”, declara, señalando que “esto roza la mala fe”.
El sindicato ha advertido de que las «decisiones por cuentagotas» adoptadas por la empresa generan una «incertidumbre inasumible» para los trabajadores y señalado que esta situación ha generado un «clima laboral de mucha tensión y pone a la empresa a las puertas de un conflicto».
CCOO ha recordado que hace cuatro años Bimbo Donuts Iberia puso en marcha la concentración de sus delegaciones de ventas en un ‘picking center’ y ahora plantea concentrar la logística de toda la Península en solo dos centros (Madrid y Barcelona), por lo que nada asegura la continuidad del resto de la red de distribución y venta que la compañía tiene en España y Portugal.
Los centros comerciales registraron más visitantes durante el pasado mes de abril. En concreto, un 3,3% más, motivado por la llegada del buen tiempo o las vacaciones de Semana Santa.
Según los últimos datos compartidos por Sensormatic Solutions, con el incremento de la afluencia a los centros comerciales el pasado abril, el acumulado anual se sitúa en el 5,6%.
De acuerdo con Ezequiel Durán, general manager de traffic insights Iberia en Sensormatic Solutions, el centro comercial se convierte en un destino natural cuando llega abril. “La llegada del buen tiempo, que obliga al cambio de armario y las probables compras de ropa, así como la búsqueda de planes de ocio en familia durante las vacaciones de Semana Santa, convierten a estos espacios en destinos en sí mismos. Y es que la oferta experiencial de los centros (restauración, cine y eventos) es tan importante como la propia oferta comercial”.
Caso contrario ha ocurrido en Portugal. El pasado mes de abril, la visita de clientes a los centros comerciales lusos cayó un 2,2% respecto a lo registrado un año antes, situando el acumulado anual en el -0,2%.
Grupo Eroski ha cerrado su ejercicio 2025 habiendo culminado el proceso de reordenación financiera acometido durante el último año, lo que se ha reflejado en su beneficio neto, que ha descendido un 33,1% hasta los 47 millones de euros.
No obstante, la cooperativa ha logrado incrementar sus ventas brutas un 3,3% hasta alcanzar una facturación de 6.081 millones de euros. El beneficio operativo también ha resultado más alto respecto al ejercicio de 2024: 252 millones, un 3,1% más. El ebitda ha alcanzado los 340 millones, el nivel más elevado de la última década, informan.
“2025 marca un punto de inflexión en la trayectoria de Eroski”, afirma Rosa Carabel, CEO de Grupo Eroski. “Cerramos un ciclo exigente y lo hacemos con un negocio sólido, una base financiera normalizada y la confianza para abordar una nueva etapa de crecimiento, siempre fieles a nuestro modelo cooperativo y a nuestro compromiso con las personas”.
El proceso de reordenación financiera llevada a cabo durante 2025 ha permitido al grupo reordenar y normalizar su estructura financiera tras años de desapalancamiento. La operación, informan, ha mejorado el perfil de la deuda de Eroski, con vencimientos más equilibrados y un menor coste financiero.
Entidades financieras como Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Santander, CaixaBank, Rabobank, Intesa Sanpaolo o Deutsche Bank, entre otras, además del Instituto Vasco de Financias y el ICO, han participado en esta operación. Recientemente también se sumó el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Según ha explicado Josu Mugarra, director financiero del grupo, durante la presentación de resultados, este proceso de refinanciación ha permitido al grupo simplificar su estructura financiera, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el coste de la deuda, reforzando así la estabilidad a largo plazo. “Este avance se enmarca en la estrategia de disciplina financiera que venimos desarrollando en los últimos años y nos sitúa en una posición más sólida para afrontar el futuro y apoyar el desarrollo del negocio”, ha recordado.
Más de 1.500 tiendas
Respecto a la red comercial, Eroski ha finalizado el ejercicio con un parque de más de 1.500 establecimientos entre tiendas físicas y online. Y se han transferido a los clientes además 435 millones de euros en concepto de ahorro. El grupo ha cerrado con una plantilla de 28.200 trabajadores.
Zalando ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un crecimiento de sus ventas del 23,8%, hasta alcanzar los 3.000 millones de euros. El volumen bruto de mercancías ha aumentado un 21,7%, hasta los 4.300 millones de euros, mientras que el ebit ajustado ha subido un 38,7%, hasta 65 millones de euros.
La compañía ha atribuido estos resultados al avance de su estrategia multicanal basada en aplicaciones, a la integración de About You y a la aplicación de inteligencia artificial en distintas áreas del negocio. Las sinergias derivadas de la adquisición de About You han aportado 10 millones de euros antes de costes de integración.
En B2C, Zalando ha alcanzado 62,3 millones de clientes activos, cerca de 10 millones más que un año antes, impulsada por la incorporación de About You y por el crecimiento de sus tres aplicaciones: Zalando, About You y Lounge by Zalando. El gasto medio por cliente ha crecido un 2,9%, hasta 305 euros.
La empresa también ha reforzado el uso de inteligencia artificial en la experiencia de compra. Su asistente ya ofrece recomendaciones de belleza y moda en una misma conversación, y cerca de 10 millones de clientes lo han utilizado en lo que va de año. Además, la compañía ha automatizado dos millones de selecciones mensuales mediante robots en su red logística y emplea IA generativa para acelerar la incorporación de productos.
En B2B, las ventas han aumentado un 23,6%, hasta 297 millones de euros. El ebit ajustado se ha situado en 26 millones de euros y el margen de EBIT ajustado ha alcanzado el 8,6%. ZEOS ha iniciado pruebas con socios en Noruega y ha sumado dos nuevos canales de venta, hasta operar en 26 mercados y 20 canales.
Zalando ha confirmado sus previsiones para 2026. La compañía espera un crecimiento del GMV y de los ingresos de entre el 12% y el 17%, y un ebit ajustado de entre 660 y 740 millones de euros.
Según el análisis compartido por la consultora GlobalData, el crecimiento del trimestre ha estado apoyado principalmente en la adquisición de About You, en la mejora del surtido en moda premium, deporte, belleza y categorías lifestyle, y en la expansión del ecosistema de aplicaciones.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha trasladado su preocupación por la prolongación del conflicto en Oriente Medio y el impacto que está teniendo en el sector; y aunque confía en una próxima solución de la crisis, ha pedido nuevas medidas que ayuden a mitigar el impacto que está teniendo la situación en las empresas de alimentación españolas.
Aunque todavía no es posible evaluar el coste estructural del conflicto, desde FIAB informan que el impacto de la guerra se está trasladando a los precios de la energía; el incremento de los costes logísticos, de fletes y seguros; restricciones en el transporte marítimo y aéreo con la suspensión de embarques y contenedores en puertos; así como variabilidad en las fechas estimadas de llegada de productos y mercancías, entre otros temas, que repercuten en la competitividad y la planificación empresarial.
“Más de dos meses después del inicio del conflicto, y aunque aparentemente los combates se han suspendido temporalmente, el sector y el conjunto de la economía seguimos sufriendo las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz”, ha lamentado Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.
Desde FIAB, que valora positivamente las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, consideran necesario que se amplíen las ya adoptadas y, entre otras, creen prioritario el establecimiento de un mecanismo de ayudas directas que permita compensar el incremento extraordinario de los costes derivados de la guerra.
La patronal de la industria alimentaria considera necesario equilibrar la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual, por lo que solicitan una suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Y que se facilite el acceso a las materias primas y suministros amenazados por el conflicto bélico y abrir las importaciones españolas a otros mercados alternativos.
Los representantes de FIAB creen que sería positivo que el Ejecutivo adoptara también medidas de apoyo a la exportación y el comercio internacional mediante la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística y la simplificación de los trámites aduaneros, promoviendo asimismo la habilitación de green lanes que faciliten el tránsito ágil de mercancías a través de las fronteras.
Mientras que en materia laboral, solicita al Gobierno instrumentos que permitan proteger el empleo en el sector.